Quels sont les différents tissages de tissu tissé ?

Le tissu tissé est fabriqué en entrelaçant deux ensembles de fils – la chaîne (dans le sens de la longueur) et la trame (dans le sens transversal) – sur un métier à tisser. La façon dont ces fils se croisent détermine la structure du tissage, qui à son tour contrôle l'apparence, le toucher et les performances du tissu. Il existe trois types de tissage fondamentaux : le tissage uni, le tissage sergé et le tissage satin. Toutes les autres constructions en tissu tissé sont soit une variante de ces trois éléments, soit une combinaison de ceux-ci. Comprendre chaque type vous aide à choisir le bon tissu pour les vêtements, les tissus d'ameublement, les textiles techniques et bien plus encore.

Les tissus tissés diffèrent fondamentalement des tissus tricotés. Alors que les tricots sont formés en bouclant un seul fil, les tissus tissés nécessitent au moins deux systèmes de fils travaillant perpendiculairement l'un à l'autre. Cette structure confère à la plupart des tissus tissés leur stabilité caractéristique, leur étirement limité sur le grain et leur drapé net. Du voile de coton léger au tissage dense en Kevlar utilisé dans les gilets pare-balles, la logique sous-jacente de l'entrelacement des fils dessus et dessous est la même.

Armure toile : la plus courante Tissu tissé Structure

Le tissage uni est le plus simple et le plus largement utilisé de tous les types de tissage. Chaque fil de trame passe alternativement sur et sous chaque fil de chaîne, créant ainsi un motif de grille serré et uniforme. La répétition est de seulement 2 × 2 (un fil de chaîne vers le haut, un vers le bas), ce qui en fait le tissage le plus économique à produire sur n'importe quel métier à tisser.

L’armure toile représente environ 80 % de tous les tissus tissés produits dans le monde. Son entrelacement serré lui confère une grande durabilité et une faible tendance à l'effilochage, c'est pourquoi il apparaît dans tout, de la mousseline de coton et de la toile de lin au taffetas de polyester et à la mousseline de soie. Le tissu a une surface plate et mate sans lignes diagonales visibles, et les deux faces semblent identiques.

Variations de tissage uni

Le tissage uni présente deux variations structurelles bien connues qui modifient la texture visuelle sans changer la logique fondamentale du dessus-dessous :

• Tissage de panier : Deux ou plusieurs fils de chaîne et de trame sont regroupés et tissés comme un seul. Le tissu Oxford, utilisé dans les chemises habillées, est un tissage classique 2×2. Le résultat est une surface plus texturée et légèrement plus souple par rapport à un tissage uni standard.
• Tissage côtelé : Les côtes ou les cordons vont dans une direction (chaîne ou trame) en utilisant des fils plus lourds ou en regroupant des fils. La popeline (également appelée drap fin) présente de fines nervures horizontales créées par un nombre de fils de chaîne plus élevé. Le tissu ottoman présente des nervures horizontales prononcées formées par des fils de trame épais.

Les tissus à armure toile courants comprennent la mousseline, le voile, la mousseline, l'organza, le taffetas, la popeline, la flanelle (lorsqu'ils sont tissés avant la sieste) et la plupart des tissus de base en coton pour courtepointe. Chacun diffère par le poids du fil, le type de fibre et le nombre de fils plutôt que par la structure du tissage.

Tissage sergé : lignes diagonales et drapé supérieur

Le tissage sergé est identifié par sa nervure ou sa ligne diagonale caractéristique sur la surface du tissu. Le fil de trame passe sur un ou plusieurs fils de chaîne, puis sous deux ou plusieurs, chaque rangée étant décalée d'un fil pour créer le motif diagonal. Le sergé le plus simple est un sergé 2/1 (deux sur, un en dessous), mais les sergés 2/2, 3/1 et 4/1 sont tous courants dans la production commerciale de tissus.

Étant donné que les fils s'emboîtent moins fréquemment que dans le cas d'une armure toile, les tissus sergés peuvent être tissés plus densément, ce qui donne lieu à un tissage plus dense. main plus lourde et plus souple avec une meilleure résistance au drapé et aux rides . Le denim, l'un des tissus les plus reconnus au monde, est un sergé à face chaîne 3/1, ce qui signifie que la chaîne (traditionnellement teinte à l'indigo) flotte sur trois fils de trame, ce qui rend la face principalement bleue tandis que l'envers est principalement blanc.

Types de tissage sergé

• Sergé régulier (S ou Z) : La diagonale s'étend soit du coin inférieur gauche au coin supérieur droit (sergé Z), soit du coin inférieur droit au coin supérieur gauche (sergé S). La plupart des denims utilisent un sergé Z (sergé à droite).
• Sergé à chevrons : La diagonale inverse la direction à intervalles réguliers, créant un zigzag en forme de V ressemblant au squelette d'un hareng. Ce motif est classique dans les costumes en laine et les tissus en tweed.
• Sergé cassé : La diagonale est délibérément interrompue, comme dans le pied-de-poule, produisant des motifs géométriques plutôt que des lignes continues.
• Sergé diamant : Les lignes diagonales des deux directions se croisent pour former des losanges. Certains plaids traditionnels en laine utilisent cette structure.
• Sergé allongé : Utilisé dans la gabardine, où un angle de sergé raide (environ 63 degrés) produit des côtes diagonales fines et pointues du tissu et une surface extrêmement lisse.

Tissus clés en sergé : denim, chino, gabardine, tweed, flanelle (version tissée), sergé de cavalerie, sergé et coutil. Le sergé est le tissage dominant dans les vêtements de travail et la confection car sa structure résiste à la déchirure : l'alignement diagonal des fils répartit la tension plus efficacement qu'une grille à armure toile.

Tissage satiné : surface lisse et aspect brillant

Le tissage satin est construit de telle sorte que les fils de chaîne flottent sur quatre fils de trame ou plus (ou vice versa) avant de passer sous un seul. Les points de liaison sont très éloignés les uns des autres et jamais adjacents, ce qui signifie que de longs segments de fil reposent sur la surface avec un entrelacement minimal. Cela produit la face lisse et brillante caractéristique pour laquelle le satin est connu.

Il est important de faire la distinction entre le satin (une structure tissée) et le satin (une structure étroitement liée). En armure satin, les fils de chaîne forment les flottés sur la face du tissu. En tissage satiné, les fils de trame flottent sur la face. Les draps en satin de coton utilisent des flotteurs de trame ; le satin de soie traditionnel utilise des flotteurs de chaîne. Le résultat visuel est similaire : les deux ont une face brillante et un verso plus terne, mais la direction du fil et les propriétés de manipulation diffèrent.

Nombre et variations du tissage satiné

Les tissus en satin sont définis en partie par leur longueur flottante, exprimée sous forme de nombre. Un satin à 5 arbres a des flotteurs de 4 (plus de 4, moins de 1). Un satin à 8 tiges a des flotteurs de 7, créant une surface encore plus lisse mais moins d'intégrité structurelle. Les tissages de satin commerciaux courants comprennent :

• Charmeuse : Un tissu satiné léger (généralement en soie ou en polyester) avec une face très brillante et un dos semblable à une crêpe. Largement utilisé dans la lingerie, les tenues de soirée et les chemisiers.
• Satin duchesse : Un satin plus épais et plus rigide avec une brillance élevée. Commun dans les robes de mariée et les tenues de soirée structurées.
• Satin de coton : Un tissage satiné à face trame en coton, produisant une surface douce et lisse utilisée dans le linge de lit. Un nombre de threads de 300 à 600 est typique.
• Satin antique : Utilise des fils flammés ou irréguliers dans la trame pour créer une surface subtilement texturée tout en conservant la structure satinée.

Parce que les longs flotteurs ne sont pas ancrés par des entrelacements fréquents, les tissus à armure satin s'accrochent plus facilement que les tissus unis ou sergés. Ils ont également tendance à être moins respirants en raison de leur surface dense. Malgré ces limitations, leur attrait visuel et leur toucher doux les rendent irremplaçables dans les applications textiles de luxe et formelles.

Tissage Dobby : petits motifs géométriques intégrés au tissu

Le tissage Dobby est produit sur un métier à tisser équipé d'un mécanisme de ratière, qui permet à des groupes individuels de fils de chaîne d'être soulevés dans des séquences complexes au-delà de ce que permet un métier à pédale de base. Le résultat est un tissu avec de petits motifs géométriques répétitifs (points, losanges, petites fleurs ou motifs géométriques) tissés directement dans la structure plutôt qu'imprimés ou brodés.

Le piqué est l'un des tissus à tissage dobby les plus reconnus. Ses cordons parallèles surélevés ou ses textures gaufrées sont créés par le mécanisme de ratière tissant des fils de chaîne supplémentaires qui forment des flotteurs sur le dos, poussant les fils du visage dans des crêtes. Le piqué de coton est le tissu standard pour les polos ; sa surface texturée et sa respirabilité en ont fait un choix pratique pour les vêtements de sport dès les années 1920.

D'autres tissus dobby comprennent le piqué oeil-d'oiseau (petit motif en losange), le huckaback (utilisé pour les serviettes en raison de sa texture absorbante) et de nombreux tissus pour chemises avec de petits motifs géométriques tissés. Les métiers à tisser électroniques modernes peuvent contrôler chaque fil de chaîne indépendamment, permettant ainsi des motifs extrêmement complexes et à petites répétitions qui n'étaient pas pratiques avec les têtes de ratière mécaniques.

Tissage Jacquard : motifs figurés complexes et textiles picturaux

Le tissage Jacquard porte le motif à son niveau le plus complexe. Un métier à tisser Jacquard (inventé par Joseph Marie Jacquard en 1804 et perfectionné plus tard avec des commandes numériques) permet de contrôler indépendamment chaque fil de chaîne dans chaque duite (insertion de trame). Cela permet de tisser des images de qualité photographique, de grands motifs floraux, des scènes figuratives complexes ou tout autre motif arbitraire sans limitation de taille de répétition.

Le tissage Jacquard était le précurseur direct de l'informatique par cartes perforées ; Charles Babbage s'est inspiré du système de cartes Jacquard lors de la conception de son moteur analytique. Aujourd'hui, les métiers Jacquard numériques fonctionnent avec des fichiers informatiques au lieu de cartes perforées, permettant aux concepteurs de tisser des motifs avec des milliers de couleurs et une complexité illimitée.

Les tissus Jacquard bien connus comprennent :

• Brocart : Un tissu riche avec des motifs en relief qui semblent en relief. Le brocart traditionnel utilise des fils de trame supplémentaires qui flottent sur le tissage de fond pour former le motif, créant un effet texturé tridimensionnel. Utilisé dans les vêtements formels, les tissus d'ameublement et les vêtements religieux.
• Damassé : Un tissu Jacquard réversible où le motif est formé de zones contrastées de satin et de satin sur un même fond. Le motif apparaît des deux côtés, mais à l’envers (ce qui est brillant au recto est mat au verso). Largement utilisé dans le linge de table, les draperies et les tissus d'ameublement.
• Tapisserie : Tissu pictural tissé avec une structure en trame, traditionnellement utilisé pour les tentures murales et les tissus d'ameublement. Les fils de trame de différentes couleurs sont tissés d'avant en arrière uniquement là où chaque couleur apparaît dans le motif plutôt que sur toute la largeur.
• Matelassé : Un tissu Jacquard double tissu avec un aspect matelassé ou cloqué créé par un retrait différentiel ou des structures de fils supplémentaires. Commun dans les tissus d’ameublement et les vestes de soirée.

Tissage de gaze : tissu tissé ouvert semblable à de la gaze

Le tissage Leno (également appelé tissage de gaze) est un tissage à structure ouverte dans lequel des paires de fils de chaîne sont torsadées les unes autour des autres entre les insertions de trame, bloquant ainsi les fils de trame en place. La chaîne torsadée empêche la structure ouverte de se déplacer ou de glisser, ce qui poserait un problème dans une armure toile à tissage lâche.

Ce tissage produit des tissus avec des espaces ouverts définis – un aspect semblable à un maillage – tout en conservant la stabilité dimensionnelle. Le tissage Leno est utilisé dans la gaze chirurgicale, les moustiquaires, les canevas de théâtre, les filets d'emballage de fruits et légumes et certains tissus légers pour chemises d'été. Le tissage ouvert maximise la circulation de l'air, ce qui le rend pratique pour les climats chauds ou toute application nécessitant une respirabilité combinée à une certaine intégrité structurelle.

Marquisette est un tissu gaze classique utilisé dans les rideaux transparents et les voiles de mariée. Certains produits en tissu tissé combinent des sections de gaze avec des sections à armure toile pour créer une transparence à motifs dans un seul tissu.

Tissage de poils : boucles coupées et non coupées pour plus de texture et de douceur

Le tissage à poils crée un tissu avec une surface tridimensionnelle de boucles ou de fibres coupées dépassant au-dessus d'une base tissée. Il en existe deux types principaux :

• Pile de chaîne : Des fils de chaîne supplémentaires sont tissés sur des fils ou des tiges qui créent des boucles. Lorsque les fils sont retirés, les boucles restent (tissu éponge, velours formé sur les fils). Lorsqu'un couteau sur le fil coupe les boucles au fur et à mesure de son retrait, le résultat est un velours coupé (velours).
• Pile de trame : Des fils de trame supplémentaires flottent sur le tissage de fond et sont ensuite coupés pour créer un poil court et dense. Le velours côtelé est tissé de cette façon : les flotteurs de trame coupés forment les cordons ou les colonnes qui s'étendent dans le sens de la longueur.

Le tissu éponge (poils bouclés non coupés) peut absorber jusqu'à 27 fois son propre poids en eau. , ce qui explique son utilisation universelle dans les serviettes et les peignoirs. Les boucles maximisent la surface exposée à l'humidité. Le velours, un tissu à poils coupés, est un textile de luxe depuis au moins le 14e siècle ; ses poils denses et coupés uniformément diffusent la lumière de manière à créer la profondeur caractéristique de la couleur.

La hauteur, la densité et la direction des poils affectent toutes les performances et l’apparence des tissus à poils. Le velours doit être coupé avec le poil allant uniformément dans une direction pour éviter les différences de nuances. Le nombre de côtes en velours côtelé (le nombre de côtes par pouce) va de la large colonne (moins de 8 colonnes par pouce) à la colonne pin (plus de 16 par pouce), chaque variation ayant un poids manuel et visuel distinct.

Tissage double : deux couches tissées en une seule

Le tissu double se compose de deux couches distinctes de tissu tissé produites simultanément sur le même métier à tisser, reliées au niveau des lisières ou à intervalles sur toute la largeur par des fils de liaison ou par échange de fils de chaîne et de trame. Le résultat est un tissu plus épais et plus chaud qu'une seule couche, avec une face et un envers réversibles qui peuvent utiliser différentes couleurs, fibres ou structures de tissage de chaque côté.

Les pardessus en laine Melton, de nombreux manteaux en laine double face de haute qualité et certains tissus techniques (où une couche assure l'évacuation de l'humidité et l'autre assure l'isolation) utilisent une construction en tissu double. Matelassé est techniquement une forme de tissu double où les couches sont jointes à intervalles, créant un effet de cloque en relief.

Certains tissus doubles peuvent être séparés en deux tissus indépendants après le tissage : cette technique est utilisée pour produire deux couches de velours simultanément, les fils de velours étant coupés au fur et à mesure que la navette passe entre les deux couches. C’était autrefois la principale méthode de production industrielle de velours.

Comparaison des principaux types de tissage de tissus

Le tableau ci-dessous résume les propriétés clés et les utilisations courantes de chaque principal type de tissage afin de faciliter la comparaison directe.

Comment le nombre de fils et le poids du fil interagissent avec la structure du tissage

La structure du tissage ne détermine pas à elle seule les performances d’un tissu tissé. Le nombre de fils (le nombre de fils de chaîne et de trame par pouce) et le poids du fil (exprimé en nombre dans différents systèmes) interagissent avec le tissage pour définir la densité, la main et les performances du tissu.

Un tissu à armure toile tissé à partir de fils fins à 200 fils par pouce est un voile léger ; le même tissage uni utilisant des fils grossiers à 60 fils par pouce produit une toile. Les deux sont à armure toile. De la même manière, un sergé 2/1 en laine mérinos fine devient un tissu de costume lisse, tandis que la même structure sergée en fil de coton épais devient un tissu en coutil utilisé pour les pantalons de travail et les uniformes militaires.

Le nombre de fils dans les draps en satin est souvent gonflé en comptant les fils multicouches comme plusieurs fils. , conduisant à des chiffres marketing trompeurs. Une feuille de satin avec des fils monocouches de véritable haute qualité à 400 fils par pouce surpassera une feuille commercialisée à 1 000 fils si cette dernière utilise des fils fins à 4 épaisseurs comptant pour quatre fils chacun. Comprendre la structure du tissage aide les consommateurs à évaluer ces allégations avec plus de précision.

Constructions de tissus spécialisés et techniques

Au-delà des applications textiles traditionnelles, l'ingénierie du tissage s'est étendue aux domaines techniques et industriels où l'architecture précise du tissage détermine les performances structurelles plutôt que l'esthétique.

Structures tissées 3D

Les tissus tissés en trois dimensions imbriquent plusieurs couches de chaîne et de trame dans des architectures complexes. Ces structures sont utilisées comme préformes dans les matériaux composites pour l'aérospatiale, les pales d'éoliennes et les pièces automobiles. Étant donné que les fibres s'étendent dans plusieurs directions au sein d'une seule structure intégrée (plutôt que sous forme de couches empilées séparées), les composites tissés en 3D résistent bien mieux au délaminage que les tissus laminés en 2D. Boeing et Airbus intègrent tous deux des préformes en fibre de carbone tissée 3D dans les composants structurels des avions.

Tissus tissés étroits

Les rubans, les sangles, les rubans et les bandes élastiques sont tous des tissus tissés étroits produits sur des métiers spécialisés à faible largeur. La sangle de ceinture de sécurité, par exemple, est une armure toile ou sergée dense en polyester haute ténacité conçue pour absorber une énorme énergie d'impact tout en empêchant l'allongement. Les structures tissées étroites comprennent également des attaches auto-agrippantes, des lacets de chaussures, des bracelets de montre et des bandages médicaux.

Géotextiles tissés et tissus filtrants

Les constructions à armure toile et à armure gaze en polypropylène ou en polyester forment des tissus géotextiles utilisés dans la construction de routes, le drainage, le contrôle de l'érosion et les applications de murs de soutènement. La structure de tissage détermine la taille de l'ouverture (taille de l'ouverture), qui contrôle la taille des particules qui passent et celles qui sont retenues, ce qui est essentiel pour les fonctions de filtration et de séparation dans le génie civil.

Choisir le bon tissage pour votre projet

Lors de la sélection d'un tissu tissé, le type de tissage doit correspondre aux exigences fonctionnelles et esthétiques de l'utilisation finale. Tenez compte des conseils pratiques suivants :

• Pour une durabilité et un usage quotidien : Les tissus à armure toile et à armure sergée résistent mieux. Le denim (sergé), la toile (uni) et la popeline (uni avec côtes) sont des choix fiables pour les articles qui seront fréquemment utilisés et lavés.
• Pour un drapé et un mouvement fluide : Le tissage sergé (en particulier dans les épaisseurs plus légères comme le sergé charmeuse) et les tissus à armure satin se drapent plus fluidement que les tissus unis au tissage serré avec la même teneur en fibres.
• Pour une apparence luxueuse : Les tissus jacquard (brocart, damassé) et les tissages satin offrent une richesse visuelle que d'autres tissages ne peuvent pas reproduire avec la même fibre.
• Pour avoir chaud sans excès de poids : Les tissus doubles et certains tissus à poils retiennent l'air plus efficacement que les armures toile monocouches de même poids total.
• Pour la gestion de l’humidité : Le tissu éponge (poils bouclés) est optimal pour l'absorption. Les tissages en gaze ouverts maximisent la respirabilité. Les tissages denses en satin minimisent le mouvement de l'humidité.
• Pour le rembourrage : Les tissus jacquard, les sergés serrés et les tissus doubles résistent mieux à l'abrasion que les armures toile lâches. Le score du test d'abrasion Martindale (mesuré en frottements) est la référence standard : les tissus d'ameublement domestiques nécessitent généralement 15 000 frottements ; le rembourrage contractuel nécessite 30 000 .

Aucun tissage n’est objectivement supérieur. Le bon choix dépend entièrement de l’équilibre entre l’apparence, les performances, le coût et les exigences physiques imposées au produit fini en tissu tissé.